Benetton Group S.r.l. (Italiaanse uitspraak: [benetˈton]) is een wereldwijd modemerk gevestigd in Ponzano Veneto, Italië, opgericht in 1965. Benetton Group heeft een netwerk van ongeveer 5.000 winkels wereldwijd. Het is een volledige dochteronderneming van de holding Edizione van de familie Benetton.

WTAF eerst Balenciaga nu Benetton met kinderporno fotoshoots.
Creatief directeur maakte account privé en heeft een inzinking na ontmaskering.

They ALL must show its true Energy. The whole Matrix is being REVEALED to the general public. All Dots Connect.

Mensenhandel, Mapuche genocide, verbergen van nazi oorlogsmisdadigers in Argentinië na WOII, Benetton zijn Italiaanse ✡️ nazi maffia familie die hun UCB bedrijf gebruiken voor het 💰 witwassen van Zuid en Centraal Amerika narco kartels in 🇪🇺

Nog een modecampagne die de seksualisering van kinderen promoot, deze keer van The United Colors of Benetton
Meningen:
▪️Snel pedofilie normaliseren voordat alle politici en de elite worden ontmaskerd voor het verkrachten van kinderen op pedofieleneiland.
▪️Dit is zo pervers en pro-pedo.
▪️Alle ouders die hun kinderen hiertoe dwingen zouden in de gevangenis moeten zitten.

“Een ernstig gebrek aan respect… een belediging voor de gevoelens van gelovigen… hoe publiciteit de basisregels van respect kan schenden”
Pater Federico Lombardi, Het Vaticaan

Bestaat er zoiets als een onbewogen dag in Rome?

Op 16 november 2011 scheen de zon, het was een ongebruikelijk zachte 16 graden in de Eeuwige Stad. Slechts vier dagen eerder was Silvio Berlusconi door een zijdeur van het Quirinale naar buiten geglipt nadat hij zijn ontslag had aangeboden aan president Giorgio Napolitano. “Buffone” en “Mafiosi” demonstranten en betogers hadden op straat gejouwd toen Berlusconi’s autocolonne over de kasseien voorbij raasde.

In zijn nieuwe residentie in het Palazzo Chigi onthulde de voormalige Europese commissaris Mario Monti, een nuchter tegengif voor zijn kleurrijke voorganger als premier, de nieuwe regering van Italië, een lijst met serieuze technocraten en waardige academici.

Maar aan de overkant van de stad, op een renaissancebrug bij het Vaticaan, werd iets kleurrijkers en controversiëlers onthuld. Een groep ontvouwde een groot spandoek waarop paus Benedictus XVI stond afgebeeld die een kus op de mond deelde met de prominente Egyptische soennitische islam-imam Ahmed el Tayeb.

Het was een van een reeks gelijktijdige “guerrilla-acties”. Andere werden gehouden in Parijs, met een spandoek waarop de Franse president Nicolas Sarkozy de Duitse kanselier Angela Merkel kuste, buiten de kathedraal van Milaan, waar de Amerikaanse president Barack Obama mond aan mond zat met zijn Chinese ambtgenoot Hu Jintao, en in Israël, waar naast een snelweg in Tel Aviv een enorme poster verscheen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een clinch met de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

De dader van deze acties, bedoeld om “een ideale notie van tolerantie” te promoten, was Alessandro Benetton, adjunct-hoofd van de in Ponzano Veneto gevestigde Benetton-groep. Bij de aankondiging van de nieuwe “Unhate”-campagne bevestigde Alessandro, de oudste zoon van Benetton-oprichter Luciano, de terugkeer van zijn bedrijf naar zijn controversiële reclame-roots met een verklaring waarin hij de “kus” beschreef als het “meest universele symbool van de liefde”.

Terug in Rome werd het spandoek van de paus dat in de Pons Aelius, tegenover de Sint Pieter, hing, snel verwijderd. Woordvoerder Federico Lombardi van het Vaticaan noemde het “een ernstig gebrek aan respect voor de paus, een belediging voor de gevoelens van gelovigen, een duidelijk voorbeeld van hoe publiciteit de basisregels van respect voor mensen kan schenden”. Hij voegde eraan toe dat de Heilige Stoel juridische stappen overweegt tegen het bedrijf, dat in de jaren negentig met zijn “United Colors”-campagne voor controverse in de reclame zorgde.
Als je het vanuit Treviso over de weg nadert, rijdend door het glooiende groene landschap van de lage Veneto, presenteert de Villa Pastega Manera zich als een klassieke villa in Palladiaanse stijl uit de 17e eeuw. Maar het is bedrog. Het huis van Fabrica, het communicatiecentrum voor onderzoek en ontwikkeling van Benetton, is een listig vermomde bunker van gewapend beton, een meesterwerk van ondergrondse constructie, ontworpen door de legendarische Japanse architect Tadao Ando, met een bibliotheektrap in Guggenheim-stijl en 12 meter hoge zuilen.

Van hieruit bedacht Oliviero Toscani, fotograaf en creatief directeur, het werk dat zijn carrière zou bepalen en het lot van het kledingmerk zou veranderen. De baanbrekende “United Colors of Benetton”-campagne, die vanaf het midden van de jaren tachtig liep, bereikte zijn hoogtepunt in 1992 met een advertentie met een foto van Therese Frare van haar vriend David Kirby, terwijl hij in een ziekenhuisbed in Columbus, Ohio, aan aids lag te sterven, omringd door zijn familie.

Het beeld trok vergelijkingen met een pietà (een kunstwerk dat de Maagd Maria toont terwijl ze het dode lichaam van Jezus Christus wiegt) en werd door de katholieke kerk aangevallen als een ongepaste toespeling; dit ondanks verzekeringen van Kirby’s vader dat zijn zoon zou hebben gewild dat het beeld over de hele wereld werd gezien.

Het waren campagnes als deze, naast het baanbrekende werk dat Toscani deed in samenwerking met grafisch ontwerper Tibor Kalman, die hielpen de kenmerkende en provocerende stem van Benetton op te bouwen. Het bedrijf gebruikte een baanbrekend bedrijfsmodel van slimme branding naast een “just-in-time” leveringsketen, waardoor het zijn kleding met spoed kon leveren aan veeleisende jonge klanten in elke winkelstraat en in elk winkelcentrum ter wereld; een bekende opzet vandaag de dag voor merken als Zara en H&M.

Toen Toscani na 18 jaar uit elkaar ging met Benetton, waren zijn controversiële campagne “Ter dood veroordeeld” en de daaropvolgende boycot van Benetton door de winkelgigant Sears, Roebuck and Company in Chicago de schok te ver. Toen hij Treviso in april 2000 verliet, beschreef The Guardian Toscani als “de controversiële fotograaf die in naam van de verkoop van truien knuffelende priesters, stervende aids-slachtoffers, copulerende paarden en ter dood veroordeelde gevangenen losliet op een nietsvermoedende wereld”. Het beschreef zijn periode bij Fabrica als vergelijkbaar met de pauselijke bescherming van Michelangelo.

Toscani was het daar niet mee oneens. “Communicatie heeft altijd in dienst gestaan van de macht. Michelangelo schilderde de Sixtijnse Kapel voor de paus. Is het geen reclame voor de kerk?”

De spanningen die de relatie van Benetton met de buitenwereld bepalen, lijken verweven met het wereldbeeld van de katholieke kerk. Zo ook in 2011, toen het bedrijf besloot de geest van Toscani nieuw leven in te blazen en de kracht om te provoceren en te shockeren te herontdekken.

Net als in de jaren negentig was het uitgangspunt het vieren van diversiteit, inclusie en liefde. “Op dit moment in onze geschiedenis,” zei Alessandro Benetton, “zo vol van grote omwentelingen en grote verwachtingen, hebben we besloten om een ideale notie van tolerantie op grote schaal zichtbaar te maken en de burgers van elk land uit te nodigen om na te denken over hoe haat ontstaat, met name uit angst voor ‘de ander’ en voor wat ons onbekend is.”

“Dat is een vreselijk hoogdravend sentiment van een man die Day-Glo hipsterbroeken maakt,” siste AdWeek. Entertainment Weekly deed mee met: “Gaan ze consumenten echt het gevoel geven dat Benetton-kleding gelijkheid inspireert of zal het schokkende beeld van een paus-imam-kus kopers afschrikken?”

Wat een beetje het punt mist. Wie tijd doorbrengt in de werkplaatsen en studio’s van Villa Pastega Manera kan niet anders dan onder de indruk zijn van Fabrica’s inzet om de meest getalenteerde en creatieve jongeren te koesteren om een “cultureel subversiecentrum” op te bouwen, dat experimenteert met de disciplines van communicatie, van woorden, beelden, video en design tot mode, muziek en performance. Fabrica, een liefdewerk voor Luciano Benetton en een missie en doel voor Toscani, creëerde een authenticiteit die United Colors of Benetton hielp positioneren als de beste keuze voor zijn klanten.

En de reclame bood een perfect canvas voor de concurrerende krachten van marktaandeel en wereldwijde storytelling. Toscani zei over zijn filosofie: “Reclame is de beste manier om te communiceren omdat je veel mensen bereikt. Ik kan echter nog steeds niet begrijpen waarom mensen geschokt zijn door iets dat echt bestaat. Het is als een familie die vermijdt om over haar echte problemen te praten.”

Dus toen Alessandro Benetton besloot om het canvas te vernieuwen, was zijn visie om “young-minded messages” te creëren, dat wil zeggen voor iedereen die een bepaalde kijk op de wereld deelt die inclusief en divers is, maar niet altijd politiek correct. Om de visie te realiseren koos hij voor een samenwerking met 72andSunny in Amsterdam. “De opdracht was ‘wereldwijde liefde’,” herinnerde creatief directeur Carlo Cavallone zich. “En Alessandro’s bedoeling was om het reclameplatform te gebruiken om een visie op de wereld uit te drukken.”

Cavallone werkte samen met de Cubaan Erik Ravelo, creatief directeur van het tijdschrift Colors bij Fabrica, om het visuele idee van Ravelo’s kussen tot leven te brengen. “Het was moeilijk om over ‘liefde’ op zich te praten, vanwege het gevaar er iets sacherijnigs van te maken. We hadden een spanning nodig, een idee dat misschien realistischer is dan van je vijanden te houden, dan ze niet langer te haten.”

“Dit was het ontstaan van het idee,” vertelde Cavallone aan Campaign. “De spanningen die inherent zijn aan cultuur, religie, politiek, etc, worden getest en uitgedaagd om verschillen te vieren… om te ‘unhaten’.”

En ondanks de tsunami van kritiek die het ontketende, raakte de “Unhate” campagne, die in 170 landen liep, meer dan 500 miljoen gebruikers en genereerde 3000 artikelen en 600 tv-reportages in 60 landen. Op sociale kanalen was “Unhate” een top vijf trending story op Twitter en het aantal fans van Benetton op Facebook steeg met 60%. Zeven maanden na de lancering won “Unhate” de Cannes Lions Press Grand Prix. “Het snijdt door alle culturen, nationaliteiten, geloof zelfs,” zei juryvoorzitter en voormalig Ogilvy global creative chief Tham Khai Meng.

Maar als bewijs dat sociaal lawaai en schitterende prijzen geen garanties bieden voor commercieel succes, zette de Benetton-activiteit haar langzame achteruitgang voort. In de 10 jaar voorafgaand aan “Unhate” steeg de wereldwijde verkoop van de groep met slechts 2%. In de VS daalde de verkoop in dezelfde periode met 8%, en in de maanden voor november 2011 daalde het netto-inkomen van Benetton met 33% tot iets meer dan 42 miljoen dollar.

Net zoals de spanning tussen liefde en haat de impact van Cavallone’s verbluffende beelden aanwakkerde, zo worstelde de spanning tussen geëngageerde storytelling en productverkoop. “Dit was nooit de bedoeling,” benadrukte Cavallone. “De advertenties waren een manier om een standpunt uit te drukken; niet om shockerende aandacht, marktaandeel en verkoop. Als anekdote maakten we een film van 60 seconden bij de advertenties. Tijdens de preproductie wilde Benetton graag dat we hun kleding niet op modellen gebruikten, omdat het niet de bedoeling was om merkproducten te verkopen.”

Na de campagne richtte Benetton de Unhate Foundation op: “geen cosmetische oefening”, kondigde ze aan, “maar een communicatiemiddel… dat initiatieven organiseert… die een echte impact zullen hebben op de internationale gemeenschap”.

Toscani was vernietigend over het hele “Unhate”-project en noemde het “onoprecht” toen hij vervolgens in januari 2018 terugkwam in Villa Pastega Manera, herenigd met zijn mentor en beschermheer Luciano Benetton, nu opnieuw uitvoerend directeur van de groep.

Een van de vele punten van kritiek op “Unhate”, verwoord in een paper van De Gruyter uit 2018, getiteld Marketing Communication Analysis of Benetton PR Campaigns, betrof de valse moraal. Het afbeelden van twee mannen die een “valse” maar intieme kus delen was zowel in strijd met het principe van waarheid in reclame als, in het geval van paus Benedictus en Ahmed el Tayeb, in strijd met hun religieuze leer.

Toch kan het effect van deze twee kussende mannen ook worden omschreven als een krachtige bevestiging van de religieuze leer, het voorbeeld van de les van Jezus’ discipel Lucas om “uw vijanden lief te hebben, goed te doen aan hen die u haten, hen te zegenen die u vervloeken”.

Het feit dat deze verhalen, van Toscani’s Kirby sterfbedadvertentie tot Cavallone’s “Unhate” campagne, zoveel opruiende aandacht, gal en verontwaardiging oproepen, suggereert een veel nauwer verband tussen dit soort reclame en de populistische taal van “Breaking point” of “Wij sturen de EU 350 miljoen pond per week”.

Niemand kan zeggen dat de multiculturele, menselijke boodschap in de kern van het beste werk van Benetton niet goed overkwam. Niemand kan zeggen dat het niet evenzeer beledigend als opzwepend was.

Voor de mensen die het spandoek ontvouwden waarop twee onverzoenlijke geloven samenkomen in een hartstochtelijke kus, was dit activisme geen commercialiteit. Voor de vader van David Kirby, die Therese Frare vertelde dat “Benetton ons niet gebruikte of uitbuitte, wij gebruikten hen”, was dit activisme geen commercialiteit.

“Het geniale van Benetton reclame,” zei Cavallone, met afgemeten understatement, “is dat het gewoon niet erg aangenaam is.

Als gepassioneerd tijdschriftenmaker ben ik gepassioneerd door tijdschriften. En op mijn opgestapelde planken thuis liggen een aantal typische tijdschriften; tijdschriften die niet alleen een cultuur of gemeenschap definieerden voor hun publiek, maar zelf de culturele tijdgeest vormden.

Tijdschriften als The Face van Nick Logan, Vanity Fair van Graydon Carter, Loaded van James Brown, Ray Gun van Marvin Scott Jarrett, New York van Adam Moss, Rolling Stone van Jann Wenner, ze trotseren eenvoudige hokjes en overstijgen de normale taal van de communicatie omdat ze die opnieuw uitvinden.

Maar de beste van het stel is voor mij het tijdschrift Colors van Tibor Kalman voor Benetton. Het is een hoogstandje, brutaal en vriendelijk tegelijk, afzichtelijk en prachtig, schokkend en geruststellend. Het is een wervelwind van verbeelding en juxtapositie met grote thema’s als Mama, Trash, Touch, Shopping, Hair, Toys en Smoking.

Het geniale van Kalmans werk is dat de oordeelloze, feitelijke presentatie van het menselijke multiculturalisme, door de eenvoudige gelijkschakeling van waarden (dit is hoe haar wordt gedragen voor de ceremonie in Mozambique, dit is een vertoning van schaamhaar in Santa Monica, dit is een kapsalon in Kyoto), de lezer dwingt na te denken over wat ons over etnische en culturele grenzen heen verenigt en verdeelt; ja, hoe globalisme en massamedia deze alternatieven toegankelijker en dus meer vreemd maken.

Kalmans eigen achtergrond verklaart enkele van deze interessante tegenstellingen. Opgroeiend in New York als vluchteling van de Sovjet-invasie van Hongarije, geloofde Kalman dat hij rooms-katholiek was, totdat hij op 18-jarige leeftijd ontdekte dat hij eigenlijk joods was. Hij werd ook lid van de Venceremos Brigade, een pro-Cubaanse revolutionaire studentengroep, toen hij in Cuba werkte om suikerriet te oogsten.

Dit alles heeft bijgedragen tot de vorming van zijn bijzondere wereldbeeld. “Ik ben geïnteresseerd in onvolkomenheden, eigenaardigheden, krankzinnigheid, onvoorspelbaarheid. Dat is toch waar we echt aandacht aan besteden. We praten niet over vliegtuigen die vliegen, we praten over vliegtuigen die neerstorten,” zei hij.

Als stichtend hoofdredacteur van Colors beantwoordde Kalman, graficus van opleiding, de vraag van Oliviero Toscani waarom mensen geschokt zijn door iets dat echt bestaat, door beelden van dingen die bestaan op elkaar te leggen zonder speciale nadruk, behalve een briljant oog voor beeldbewerking.

Een van mijn andere passies is het werken met jonge mensen die enthousiast zijn over het maken van tijdschriften. Een oefening die ik doe is een aantal van mijn favoriete tijdschriften ruilen met die van hen. Telkens als ik dit doe, is het enige tijdschrift waar ze zich aan vastklampen Kalman’s tijdloze en provocerende Colors. Elke keer weer.
Door Simon Kantar

De familie Benetton, oorspronkelijk afkomstig uit Veneto, de regio in het noordoosten van Italië, die als hoofdstad Venezia (Venetië) heeft, stamt af van oude machtsfamilies van de oude Venetiaanse aristocratie.
Zij zijn de verantwoordelijken, die nooit gestraft zijn, voor de ramp met de brug van Genua in de Ligurische regio, omdat Benetton eigenaar is van Autostrade S.R.L., het belangrijkste snelwegennet in Italië, met daaraan toegevoegd de hele levensmiddelenstructuur van Autogrill, die Benetton natuurlijk ook bezit.